Motosplin

soundman


Раб Божий, обшит кожей.

Лучше быть, чем казаться.


Previous Entry Share Next Entry
День 12. Дорога с приключениями и ночь в гостях у графа.
Motosplin
soundman

Клик по фото приведёт на страницу тренировки

Большинство сегодняшних фото будут выглядеть как открытки, но это не открытки, это так и есть, это потому что вот эти вот все тосканские холмы, как культурный ландшафт, обрабатываемый четыре тысячи лет, целиком внесены в список ЮНЕСКО. Это - надо видеть.

Несмотря на вчерашних болельщиков, встать удалось в 5:20. В гостинице никого не было, но хозяйка оставила завтрак в холодильнике. Очень это приятно - вот такое вот безоговорочное доверие, взаимная уверенность в порядочности - вот вам ключи от гостиницы и от номера, еда в холодильнике, кофе в автомате, будете уезжать - прикройте, пожалуйста, внешнюю дверь, а ключи оставьте на столике, - совсем непохоже на некоторые другие страны...

Выехалось отлично, после выезда из города пошел длинный пятикилометровый спуск - и это было одним из лучших покатушечных впечатлений за поездку. Рассвет и туман над тосканскими холмами и свистящий ветер в ушах на абсолютно пустом шоссе.

В конце спуска был поворот на Баньо-Виньони, самый, пожалуй, знаменитый (во всяком случае в России) термальный итальянский курорт. Знаменит он, однако, не тем, что основан этрусками и перестроен римлянами, не тем, что сюда на воды ездили флорентийские Медичи и римские папы, не древней церковью и сохранившейся со средневековья уникальной архитектурой и планировкой и не тем, что вместо главной площади в городке - бассейн с горячей водой из подземного источника, а тем, что именно здесь Тарковский снимал унылейшее кино "Ностальгия". Как же прекрасно, что я теперь, как культуролог и искусствовед с научной степенью, могу со спокойной совестью и профессионально заявить, что для того, чтобы из волшебной солнечной Тосканы сделать унылое, грязное и серое скомканное болото, действительно нужен большой талант. Жаль только становится человека, у которого в душе это болото плещется.. Так что я тут не ради Тарковского, нет.

А настоящая Тоскана - она вот такая:

Вот на этой точке навигатор показал, что надо ехать прямо, по широкой и гладкой Strada Regionae 2, а стрелки и указатели показывали, что-де проезда нет, будьте любезны сверните в объезд на Strada Provinciale 478. Вот тут это было:

Дорога прямо, однако же, была не перекрыта, и с противоположной стороны периодически проезжали машины. После мучительного чесания в тыковке было принято решение поверить навигатору и поехать прямо. Сначала все шло хорошо и бодренько, временами даже попадались деревушки и редкие машины...

но километров через 10 машины кончились, деревни кончились, и ехать стало жутковато - катишься по современному и новому шоссе, а вокруг вообще никого, кроме улиток, облепляющих столбики.


непонятно, чем им там намазано, но лезут и сидят )))

Еще через какое-то время дорога уперлась в темный тоннель. Ехать стало еще страшнее - не потому, что за поворотом могли поджидать злые буки, а потому, что если дорогу ремонтируют или не дай Бог строят мост, придется эти 15-17 км пилить в обратную сторону, и почти всё время в гору!.

Я настолько разволновался, что даже не снимал, видите - фото из Гугла натыренные. Но слава Богу, в итоге всё обошлось к вящему удовольствию: дорога и впрямь была перегорожена с целью строительства нового моста через сезонную реку. (Это такая ерунда, которая течет только во время паводков, а летом пересыхает и течет под землей. Выглядит вот так :)

Однако старый мост был пока не сломан, а только перегорожен заграждениями (и для верности бетонными блоками за ограждениями), через которые достаточно легко удалось перебросить велосипед.

Не знаю, нарушил ли я этим какие-то страшные законы, но катить после этого стало заметно веселее. По дороге встретился кортеж из штук тридцати Fiat-500, очевидно какой-то пробег. Прикольные машинки, самое интересное, что я потом этот пробег видел в Риме, хотя в этой точке они от Рима удалялись.

Дорога после тоннеля, проходившего по перевалу, потихоньку шла на спад и скоро вывела к озеру Больсена - крупнейшему озеру вулканического происхождения в Италии, распложенному в жерле давно потухшего вулкана.

Via Francegiana проходит и тут, поэтому так приятно было увидеть родные каминовские объявления:

"Меню для пилигримов", "Здесь вы можете поставить штамп в креденсиаль"... Миновав заросли камыша у озера и несколько пляжных зон, наконец появился сам город Больсена.

Город не раскручен как туристический объект, хотя посмотреть там есть чего, и жители Рима, например, это отлично понимают, приезжая сюда на отдых. Посмотреть город не терпелось, но сначала для этого надо было найти место, где был запланирован ночлег. Во время бронирования я не обратил особенного внимания на сам отель VesConte B&B - ну графский отель, ок, главное - от центра и не близко и не далеко, за городскими стенами. Сюрпризы начались, когда по указанному адресу не было никакого отеля, никаких вывесок, а была городская площадь с фонтаном, обрамленная здоровенным зданием, примыкающим к средневековому замку с предыдущей картинки.

Пришлось звонить по телефону, указанному для связи с администрацией, там сказали, что время заезда после двух, так что пока погуляйте... хотя ладно, не гуляйте, сейчас вас встретят, так и быть. Через какое-то время подошли двое мужчин - постарше  и помладше, помахали в мою сторону рукой и... открыли дверь в это самое здание.

Это оказался самый настоящий графский дворец, начало постройки 15 века, и владеет им (и частично сдаёт в аренду) до сих пор представитель того же графского рода, который его и построил, и это именно он мужчина постарше, который приветливо махал мне мол, заходи давай. Самое интересное началось внутри... "Вас сейчас поселят в комнату, в которой останавливался Стендаль":



"Мы его, подглядывающего, тут на фреске дорисовали после этого":



Потолки родные, дерево, роспись, 16 век:



Как и полы:



Но гостевая комната - это бывшие помещения для прислуги, конечно. Графы жили в других условиях. Ели:




(Тут ест граф)




(Тут завтраки для постояльцев)

Молились:


(Домашняя часовня, функционирует)

Укрывали стены гобеленами:


И катались на каретах. Мы, кстати, ничем не хуже:

Словом, это нечто непредставимое совершенно - ты думаешь попасть в B&B, а попадаешь во дворец. Дичайшее потрясение. Ситуацию усугубила русская помощница графа, которая и рассказала о дворце, о графе и о городе, в котором графам когда-то "пол-севера и пол-юга принадлежало". В городе оказалось неожиданно много достопримечательностей, которые конечно же сразу захотелось осмотреть, но (как у меня уже было в Камино) в какой-то момент поездки организм просто говорит тебе "иди спать" и ты спишь. Хорошо, что недолго - часика полтора и осмотр начался! Подьём от дворца к замку по крутым узким кое-где перекрытым то ли улицам, то ли лестницам...





Виды сверху:



Храм на вершине горы:


Очень любопытный, посвящен Лючии Филиппини с очень доброжелательным падре.

В замке сейчас 2 музея - археологический и ихтиологический, в котором представлена эндемическая фауна озера Больсена.




Исторический музей не очень большой, но богатый:


Можно забраться на башню и поснимать:



Потом снова узкими улочками вниз:


К интереснейшему храмовому комплексу, посвященному св. Кристине.



Самая древняя его часть - катакомбы с раннехристианскими фресками - уже была закрыта, так что увидеть её не удалось.


Вход в катакомбы и крипта с мощами святой.

святая Кристина была мученицей, убитой во времена гонения Диоклетиана. Сначала её утопили в озере с мельничным жерновом на шее, но она осталась живой, тогда ее расстреляли из луков.

В подземелье хранится камень с отпечатками ног святой.



Но это еще не все чудеса - в 1263 году некий священник, усомнившийся в вере, ехал в Рим за духовной помощью. Служа мессу в Больсене, он преломил облатку, и из нее истекла кровь. В честь этого была воздвигнута еще одна церковь, а окровавленные реликвии Папа Урбан забрал в Орвието.


Так что теперь там целый комплекс с многочисленными капеллами и приделами, а больсенцы недолюбливают жителей Орвието.

Но тянуло к озеру - в Гарде плавал, а в Больсене нет? - непорядок. Вперёд!

Традиционный шпритц был выпит на берегу озера, на вулканическом чёрном песочке:

Нижняя, новая часть города похожа на все курортные городки и ни на что одновременно. Домики ухоженные, и везде цветы, цветы )))

Забронировав на вечер столик в самом знаменитом больсенском рыбном ресторане, пошел во дворец переставлять велосипед - с утра предстоял выезд до завтрака, и открыть гараж было бы некому, велосипед надо было занести внутрь дворца, вычесать вулканический песок из головы и переодеться. С этим я справился достаточно быстро, и вскоре уже возвращался к ресторану на ужин.

Trattoria Pizzeria del Moro, в которой я собирался ужинать, по отзывам была лучшим рыбным рестораном в Больсене, и она не обманула ожиданий. Под Орвиетское белое вино удалось попробовать фирменную пиццу с рыбой,

щуку по-этрусски (рецепт что, лично этруски рассказади?)

и угря.

Угря не смог снять нетронутым, но мне это простительно: перед больсенскими угрями  не могли устоять более искушенные гурманы, например папа Мартин IV, за что он и был помещён Данте Алигьери в чистилище. Но как мне кажется, этот день был похожим не на чистилище, а совсем на другое место в загробной жизни - поля, вода и дворец. Ну вы понимаете, да?..





предыдущий день           -           следующий день


?

Log in

No account? Create an account