Motosplin

soundman


Раб Божий, обшит кожей.

Лучше быть, чем казаться.


Previous Entry Share Next Entry
Грузия 2016, День 3. Дождь, дорога, снова дождь... и море!
Motosplin
soundman

Клик по фото приведёт на страницу тренировки

Не скажу, что я спал беспокойно, нет. Спал я прекрасно, но Грузия решительно вознамерилась показать мне, что такое погода в горах. Грохотало и поливало всю ночь так, что я от грохота и блеска молний несколько раз просыпался. Выезжать не было решительно никакой возможности, дождь стоял стеной и в 8 утра было еще темно, настолько плотными были тучи. После завтрака дождь кончился, но небо даже в десятом часу было мрачным, и хозяева стали уговаривать меня пожить у них денёк а потом поехать на поезде в сторону моря, и я уже согласился, - по прогнозам дождь должен был закончиться послезавтра.  А что не согласиться-то, вон как все печально, и это почти 10 утра:

В общем, я уже направвился протирать и смазывать велосипед с прицелом его распатронить для перевозки на поезде, промыл и смазал цепь, а потом обернулся - оппа!


Совсем другое дело жеж!

Быстренько собрал вещи, попрощался с хозяевами и поехал через город, нигде не останавливаясь. Город в центральной части и под солнцем казался более приветливым, чем вчера после 110 км и дождя.

Тучки стремительно разносило и я радостно покатил в сторону морька. Сразу фактически за городом дорога разделялась, мой маршрут был проложен вдоль реки, но туда вела совершенно недвусмысленно размытая ночным дождём грунтовка,  а второй путь был асфальтированный, но прямо от поворота упирался в подъём.



Немного поразмыслив, я поехал налево, в гору. Этот путь имел еще и то преимущество, что должен был пролегать по менее оживленным дорогам, а то, признаться, за прошлый день я устал от трассы, машин и шума.

Горы, всё же, это что-то настолько потрясающее, что никогда не может надоесть или наскучить. Я уже даже задумываюсь, что умирать надо не только в том месте где есть морько моё, а ещё и пускай горы тоже будут, ладно?.

В какой-то момент над головой образовалась промоина с чистым голубым небом, окруженная по краям облаками - такая воронка из "Ночного дозора" с обратным знаком.



Катил очень бодро, даже не думая останавливаться, и не в последнюю очередь потому, что останавливаться было негде. Попадались деревеньки, но в них не было не только кафе, но и магазинов. Деревни при этом казались мне почище тех, по которым я проезжал по трассе.



Из достопримечательностей по дороге мне светил Багдати, родина Маяковского с одноименным музеем, но мне нужно было сделать в его сторону приличный крюк, что растянуло бы маршрут еще километров на 18-20, а я уже не очень понимал, сколько мне придется ехать до предполагаемого финиша, понятно, что больше 110, но насколько и какой будет рельеф? С сожалением проехал дальше.



Примерно через 35 км горной дороги затянул дождь. Пришлось одеваться по форме, и потом из дождевика до вечера я фактически не вылезал.



Речка, как и вообще окрестности, несла на себе явственные следы ночного шторма - вода бурная и грязная, а с дороги смыло все, что там было:



Вот на этом кадре хорошо видно, справа спереди голубое небо, слева облака, а на голову льёт. Но раскисать был не наш метод, и я продолжал крутить педали, разве только что снимать удавалось редко:



Нуууу... почти тосканские кипарисы, да?

Дорога, кстати, достаточно ок, попадаются очень хорошие участки, но есть и полный отстой: кроме повсеместного по Грузии тотального отсутствия обочин, покрытие может готовить сюрпризы:



Самая жесть ожидала меня в городе Вани, где навигатор предложил мне переехать через реку вот по этому подмытому и обвалившемуся (в эту ночь?) мосту.



То есть сказать, что это было неудобно - это вежливо промолчать, тащемта. Мост гладкий, мокрый и железный, на велотуфлях стальные шипы, там где стоят люди на фото уклон градусов в 50, сверху каплет, снизу клокочет. Я поставил велосипед между собой и перилами, привязал его к себе и, перехватываясь руками по перилам, переполз на другой берег по сантиметру.

Попадались смутно знакомые названия:



По идее, должны были наливать или продавать (легендарное) вино, но нет (С). Ни одной точки.

Попадались и более экзотические названия:


Так вот ты какая, а мужики-то не знают! (С)

Но дождь не унимался, а вместе с ним не унимался и я, продолжая вкручивать.

Вообще финал у меня был намечен в Ланчхути, причем там мне не удалось найти гостиницу через Букинг, но я особенно не беспокоился - в крайнем случае переночую в мотеле для дальнобоев или просто напрошусь к кому-нибудь. Напроситься было реально, когда я в посёлке километров за 15 до Ланчхути присел на лавочку пожевать чурчхелу и дать отдых ногам, с противоположной стороны дороги мне закричали, замахали руками, бросили тачку с сельхозинструментом и через 2 минуты я уже познакомился с Давидом. Давид работал в России в Ярославле, сейчас там живет его сын, а Давид приехал домой. "Совсем тяжелые времена настали, кризис, нам стало тяжело у вас работать. Пойдем в дом, выпьем кофе?" От кофе я отказывался раза четыре, как и от обеда )) Вот здесь грузинское гостеприимство дало о себе знать очень и очень сильно, мне предлагали всего чего угодно, поесть, попить, поспать, но главное - поговорить. Летймотивом разговора, как и всех разговоров с людьми старше 50 было "чёртовы политики, все поломали, нам не дают спокойно жить, чтоб их черти всех взяли совсем". Все до единого люди этих лет жалеют о нашей ссоре, жалеют о развале СССР и очень хотели бы вернуться в прошлое. Но молодёжь так не считает, и общий вектор развития политики, боюсь, навсегда развернулся в другую сторону - не зря же все вывески теперь дублируются по-английски, а дети (даже совсем маленькие) кричат проезжающему велосипедисту не "привет" а "Хэлло, хау а ю".

В общем, неспокойно там в национальном вопросе: сильны антирусские настроения, а когда я прощался с Давидом, он сказал "я всегда зову к себе в дом гостей. Но только вас - русских, украинцев, белорусов. А турки пускай мимо едут, чтоб они сдохли! Я их всех маму ****, так и знай!"

Ободренный приглашением в гости, я доехал до Ланчхути и слегка попетлял вокруг главной площади. Спросил у таксистов "Где тут лучшая еда? Хочу шашлык" поехал в указанном направлении, но там меня как-то отказались обслуживать. Я не понял почему - и места вроде были, и выглядел я кредитоспрособным, кмк,  но дали мне от ворот поворот как-то очень невежливо, и все очарование от гостеприимства немедленно пропало. Выехал на дорогу, доехал до какого-то торгового центра, зашел в одно из открытых там кафе, заказал еду и продолжил размышлять. То ли так влиял дождь. то ли мне так казалось, но люди вокруг были очень далеки от идеализированного образа, нарисованного мной. Девушке официантке я изулыбался, так же как это было в Гори, но и она, и дама за стойкой были так мрачны, как будто хоронили дорогого вождя и учителя, а я им помешал скорбеть. Впрочем, на качестве еды это не сказалось: и харчо, и хинкали были превосходными.



Подобная неприветливость меня очень сильно расстраивала, - я очень хотел восхищаться всем вокруг, но это не получалось. Надо было что-то делать, и я решил лечить грусть движением, то есть не ночевать в Ланчхути а поехать уже прямиком к любимому моему морьку. До него было относительно недалеко, а рельеф здесь уже совершенно точно был плоский, и я выдвинулся.



Проехал мимо этого товарища, если на предыдущих памятниках было что-то написано по-грузински, то около этого громадного истукана надписей не нашлось. Вспомнился "Град обречённый" и статуи на площадях, ага. Следующее фото показывает памятник очень показательный для постсоветского пространства, как мне кажется: около советской стелы памяти павших в Великой Отечественной сначала ставят крест, а потом вырастает новенькая церковь.



Так и хотелось снова поразмышлять, столько ли у нас различий, сколько сходств, но вскоре стало не до того.  Дело в том, что последнй тридцатничек я пилил по трассе "Тбилиси-Батуми", а потом в нее влился еще и поток идущий в/из Кутаиси. Езда превратилась в мучение, все машины при приближении к велосипедисту адски гудели обозначали себя сигналами, от чего уже через час я стал дёргаться, от проходящих фур бросало в стороны, ну и конечно, никто и не думал принимать левее, объезжая меня, мне казалось что наоборот, прижимались, стараясь выдавить меня с края асфальта на гравийную обочину. Впрочем, езда по обочине не спасала тоже, потому что ее ширина не достигала в некоторых местах и 15 сантиметров, да и к тому же я постоянно видел на ней явственные следы битого стекла. Добавить к этому непрекащающийся дождь, и укутать дымом от выхлопов, - словом, насколько хорошо мне ехалось утром в горах (несмотря на то, что приходилось вкручивать), настолько последние километры (как все движение по более-менее загруженным магистралям) давались нервно. Какое-то количество времени я вовсе ехал и что-то периодически нечленораздельно вопил, снимая напряжение. Мой хозяин утром посоветовал мне добираться до Григолетти ("мы там летом отдыхаем"), я свернул на трассу в направлении Поти и стало немного полегче.  С моря задувал уже серьезный ветерок, навигатор подсказывал, что вот оно где-то рядом, но весь береговой край был укрыт соснами.



Въехав в поселок я сразу увидел десяток разных гостиниц. В одной из них я решил было остановиться, но они попросили у меня 370 или 500 лари за ночь. Поскольку даже в Тбилиси у меня отель стоил впятеро меньше, со мной немедля случился приступ амфибиотропной асфиксии и я поехал дальше. Проехав еще буквально метров двести я нашел отельчик уже за 35 лари, бросил там величек и побежал через сосны к морьку.




Потому что все знают, о чём только и говорят на небесах.


?

Log in

No account? Create an account