Motosplin

soundman


Раб Божий, обшит кожей.

Лучше быть, чем казаться.


Previous Entry Share Next Entry
День 8. Леон – Рабаналь-дель-Камино (León – Rabanal del Camino).
Осень
soundman
День 8. Леон – Рабаналь-дель-Камино
(León – Rabanal del Camino)
Расстояние 71,7 км
Асфальт 38,7 км, грунты 32 км
Чистое время 5:14
Время в пути с 6:20 до 14:20
Средняя скорость 13,58 км/ч
Максимальная скорость 42,92 км/ч
Каданс 77 об/мин
Набор высоты 618 м.
Пульс средний/максимальный 126/169 уд/мин

Выехал из Леона рано, с отелем рассчитался в 6:20. Накануне не купил в супермаркете воду, пришлось брать в отеле, вышло по 2,5 евро за литр – как половина вчерашнего ужина )) Несмотря на раннее время, уже были открыты двери собора на выезде:
Проехал монастырь Сан-Маркос – один из древнейших приютов для паломников на Пути, сейчас внутри дорогущий отель и музей. Очень жалко, что накануне не добрался посмотреть.
Выезд из Леона топографически дался легче, чем из Логроньо, где я уехал от маршрута километра на три, но тоже слегка поплутал. Сфотографировал и новую церковь:
На ступеньках лежал парень в бейсболке с американским флагом и меланхолично пил пиво из литровой бутылки (7:25 утра). “Найс байк, гай” – кивнул он мне. Я постарался, чтобы он не попал в кадр )))
Скооперировался с молодой испанской велопарой, консультировались о прохождении перекрестков.
Сам рельеф неприятен – после Леона идет промзона и подъёмы, надо выезжать пораньше и ехать побыстрее. Пешеходов обогнали всех, за исключением тех, которые выходят в четыре.
Ребята после La Virgen de Camino ушли налево, на альтернативную грунтовку через город Mazarife, такой вариант позволяет не ехать вдоль шоссе, движение в этих местах, пожалуй, самое напряженное. Я поехал направо, по основному маршруту, сейчас думаю, что поехал бы с ними )))
Очень скоро начинаются грунты, недалеко от развязки с автомагистралью (Камино проходит в тоннеле под дорогой и по грунтам уходит наверх) на меня было совершено злодейское нападение: из кустов выскочил заяц и попытался самоубиться об мой велосипед. Я от неожиданности заорал так, что меня, наверное, слышно было за 10 км на площади у кафедрала. ))
Камино проходит рядом с местной дорогой N-120. Я ехал по асфальту, когда уставал от грузовиков - уходил на грунт. Перед Villadangos del Paramo очень неприятная петля – полузакрытый поворот, надо аккуратно переходить дорогу. В городе есть красивая церковь со впечатляющей статуей Сантьяго в ретабло. Ну и расстояние до Сантьяго уже начало греть душу:
На этом месте познакомился с ребятами на великах Анхелем и Кристиной из страны Басков. Обменялись телефонами, “если что-то случится, ты обязательно нам звони, Алекс!”  У них на великах был гибридный электропривод, какое-то время мы ехали вместе, потом разделились на привале.
Через поля въехал в чарующий город Hospital de Orbigo. Город назван так в честь речки Орбиго и приюта, основанного рыцарями госпитальерами в 12 веке.
Госпиталь-де-Орбиго прославился знаменитым турниром: кабальеро Суэре де Киньонес добивался благосклонности от дамы своего сердца Леонор Тобарес, но она оставалась холодна. Тогда он поклялся за 30 дней сломать триста копий и с десятью товарищами вызвал на поединок всех рыцарей со всей Европы. Грандиозный турнир длился с 10 июля по 9 августа 1434 года, и дон Суэре выполнил клятву. Шестьдесят рыцарей месяц сражались на мосту через Орбиго, прославляя Леонор Тобарес, и она дала согласие на брак. Имена рыцарей выбиты на белых столбах посреди моста:
Сейчас вокруг моста расчицены площадки, сделаны ристалища и регулярно проводятся рыцарские реконструкторские бои и фестивали, а в честь Дона Суэре и Леонор названы улицы в городе, и улица, по которой паломники покидают Леон тоже носит имя дона Суэре. Этот турнир недаром упоминает Сервантес в “Дон Кихоте”, ведь дон Суэре был еще и странствующим рыцарем – после турнира все рыцари совершили паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Ложка дёгтя в патоку рыцарской истории: через 24 года после турнира дон Суэре был убит своим товарищем, принимавшим участие в турнире - доном Гутьересом де Кихадо.
Дорога в этом месте потихоньку начинает подниматься в Леонские горы. Для пешеходов есть хороший обход участка до Асторги по горкам, но “не для велосипеда, камни”. Я все равно проехал по грунтам, рёв моторов стал уже утомлять, даже если ехать рядом с дорогой а не по ней.
Недалеко от Асторги, в San Justo de la Vega стоит интересный памятник-фонтан. Да, не забывайте брать воду, особенно если вы идете пешком!
Наконец въехал в Асторгу. Город стоит на горе, в некоторые подъёмы уже внутри города пришлось толкать.
Сначала город понравился:
Францисканский монастырь:
Но потом я вьехал на площади, на которых в это время в Асторге проходила рыночная неделя. Крики! Толкотня! Атмосфера Черкизона 90-х! Стрелок не видно, куда ехать – непонятно!

Въезд на рынок

Мне показалось, что цыганские подростки как-то уж очень специально меня толкают и трогают за разные интимные части рюкзака, и я изо всех сил постарался оттуда смотаться. Но пару раз меня очень чувствительно толкнули, так что я сильно оцарапал ногу о звезду на велике. В общем, когда я вышел на площадь кафедрального собора с епископским дворцом Гауди, я был уже в сильно раздраженном настроении.
На площади фотографировалась какая-то велосипедная команда.
Известно, что Гауди так достали глупыми придирками церковные власти Асторги, что после пяти лет строительства он наотрез отказался заканчивать работу и сказал, что ноги его больше не будет в этом городе, максимум – он над ним на воздушном шаре согласится пролететь и сжег все чертежи. В результате здание строилось еще 25 лет, но даже то, что построено - впечатляет.
Вход в музей и кафедральный собор замаскированы, сразу не найдешь. Ну то есть не то, чтобы очень, но народ туда не идет, очереди нет, дверь закрыта.. Около главного закрытого портала.
В этот раз интерьеров не будет, посмотрите на инкунабулы в музейной коллекции:
Иллюстрированная естественная история 16 века: жучки и паучки.
Кельтская плетенка как у меня на плече
Краскам 500 лет.
После выхода из собора начал кружить по городу – потерял стрелки Камино, потратил почти полчаса.  Купил черешни и персиков. Искал фонтанчик – не нашел, возвращаться к кафедралу не хотелось, пришлось купить бутылку воды и помыть черешню в пакете. Потом пожалел, да… На выезде из Асторги сфотографировал современный католический храм:
Молодцы католики в этом смысле тоже, да.
После Асторги Камино идёт по совсем маленькой районной дороге CV-192/4. Машин нет, людей нет… Зато стали появляться подбадривающие надписи на асфальте ☺
В половине второго стало уже очень жарко и дорога уверенно стала подниматься в гору. От жары и больших дневных расстояний пятая точка стерлась уже совсем и сидеть стало очень болезненно. Но я ехал!
Последние 3-4 км крутил “на зубах”, и наконец въехал в Rabanal del Camino. У первой же кафешки с кружками пива встретил Анхеля и Кристину – они приехали на полчаса раньше, не смотрели собор и музей в Асторге, зато обедали где-то в маленьком городе.
Я достал путеводитель по альберге и прочитал, что лучшим в городе считается Gaucelmo – англоязычный и оплата пожертвованиями. Поднялся до него (он точно напротив церкви Санта-Марии), но у них преимущество отдается пешеходам, и меня попросили подождать до четырёх-начала пятого. А времени было всего 14:20 и мне как-то стало скучно. Присел под дерево у входа в церковь, открыл банку газиосо, глядя на памятник какому-то дяде, и стал соображать, что делать дальше.
К церкви подошла группа русских пилигримов – две дамы и мальчик. Пешеходы, начали как и я из Сен-Жана, идут не торопясь, максимум 20 км в день. Мальчик деловито зашел в церковь, вышел и сказал что-то вроде "ну интересная церковь, типично романская"  о_О ))))
Дамы рассказали что-то вроде “нет, мы  решили не спать в альберге, тут кое-где блохи живут, мы сейчас сняли комнаты в отеле в паре км отсюда, в стороне от города, а сюда нас привез хозяин, мы пообедали, сейчас закупим еды и он нас отвезет обратно спать”, я призадумался еще сильнее, и решил себя побаловать, остановившись в отеле. Отель Нosteria el Refugio оказался с другой стороны церкви, и это, конечно, отдельное удовольствие – высунуться в окно и увидеть в нём колокол.
Отель в доме 16 века.
Вид из окна:
Город привел меня в восторг. Зарегистрировано по переписи населения 50 человек, постоянно проживающих – сто. Зато вот такой ресторан:
И церковь с 12 века стоит. Облупилась, конечно, но никто в ней склад картошки не устраивает:
Хоамы Божьи по всей Испании обычно открыты и в них между службами никого нет. Нет свечных ящиков и заведующих ими тёток, нет казаков с лампасами и значками, нет бетонных заборов, даже завалящего ЧОПа нет. Надо тебе с Богом пообщаться - иди себе. И в этой крохотной церкви, и в Логроньо в огромном храме Сантьяго.

Люди в городке днем собираются в тенечке за столиками и пьют вино:
То есть я пришел в магазин, а там никого нет. Прошел немного дальше, увидел эти столики, из-за которых вышла хозяйка магазина: “Воду? Бери-бери, сейчас я подойду. Или оставь деньги у кассы”.
Около церкви есть крохотный монастырь, монахи которого прекрасно поют григорианские хоралы – в семь часов вечера и в девять тридцать. Сходил.
За ужином в гостинице вновь встретил Анхеля и Кристину – они тоже решили остановиться в этой гостинице. Лёг очень рано и засыпал под колокольный звон в окно – пробило 10 вечера, размышляя о том, какое бы придумать достойное занятие, чтобы увеличить население города до 51 человека.


?

Log in

No account? Create an account