Motosplin

soundman


Раб Божий, обшит кожей.

Лучше быть, чем казаться.


Previous Entry Share Next Entry
День 6. Путь с приключениями и день в обворожительной Болонье.
Motosplin
soundman


Клик по фото приведёт на страницу тренировки

Подъём дался бодро, на завтрак был съеден инжир и то, что осталось от килограмма черешенки™. Покидать Модену было жаль, город очень расположил к себе и хотелось остаться, но уже в 7:45 закрутились педали и полетели первые километры под колёса. Через пять с половиной километров снова попался выезд на междугороднюю bicistada Modena - Vignola. Мой маршрут пролегал по автодороге, но отказываться от возможности поехать по такой шикарной дороге было неразумно.


Еще через 15 километров велодорога, пройдя мимо макета городка, который выстроил около своего дома какой-то энтузиаст:

... дошла до города Spilamberto, в котором было решено выпить кофею с круассаном.


Вот что мне очень нравится в Европе, так это культура точек общественного питания. Городок крохотный, кафе не на главной улице и размером с одну большую комнату в трехкомнатной московской квартире, а кофе с круассанами превосходен, места удобные, обслуживане доброжелательное и быстрое, - есть где отдохнуть душой усталому велопилигриму, в общем.

В процессе испивания пришло оповещение от Foresquere, что где-то неподалёку находится музей бальзамического уксуса. Да! Вы ж все знаете, что бальзамический уксус придумали в Модене, правда? Ну и вот, поскольку вчера за осмотром архитектуры момент покупки бальзамика непосредственно в Модене я как-то просохатил, то решено было в музей попасть. И я бы попал - но после 25 минут блуждания по навигатору и телефону в поисках адреса, решил плюнуть и ехать себе с Богом дальше. По дороге попадались удивительные вещи, надеюсь они пришли на Землю с миром.


А велодорога всё вела и вела в сторону города Vignola, шикарная, пустая, в зелени. Ничего не предвещало, да. Но Vignola расположена на юге, а ехать надо было всё же скорее на восток, и с дороги надо было съезжать. Но не тут-то было! Это была целая эпическая поэма )))
Для предотвращения ДТП велодорогу провели НАД автомобильной, причём сделали всё, чтобы два вида транспорта никак не пересекались. поэтому сначала пришлось проехать несколько километров вдоль автотрассы по прилегающей к ней грунтовке, отделенной высоченным отбойником, в поисках какого-нибудь пролома в этом самом ограждении. Пролома или проезда не было, а грунтовка тупо уткнулась в речку Panaro и закончилась. Незадача! Пришлось возвращаться на исходную точку, но там съезд отсутствовал в принципе. Снова в сторону речки и Болоньи, соответствено, потому что там был хотя бы какой-то автомобильный переезд через магистраль, на которую надо было попасть. Кстати, автомобилисты чрезвычайно вежливы: это обычная автодорога с достаточно плотным движением, никакого перехода нет и в помине, и пересекать ее пришлось трижды, но стоило встать на обочине и продемонстрировать намерение пересечь дорогу, как все останавливались и пропускали. В итоге, съезд на автодорогу нашелся, но пришлось потратить достаточно много времени - надо было таки с самого начала попробовать перебросить велосипед через отбойник, несмотря на вес сумок. Но все хорошо, что хорошо кончается, и снова покатились километры в сторону Болоньи..


С пафосной автодороги Nuova Pedemontana удалось соскочить достаточно быстро и перебраться на более тихую Strada Provinciale.


А сколько вкусной еды в Италии и продаётся, и просто так на земле валяется! Сливы, скажем. Вкусные.



Килограмм черешенки™ а также и персиков с инжиром решено было закупить непосредственно у крестьян. Замечательное хозяйство - продаёт хозяйка, товар подвозит бабушка с внуком, а мужчины, как я полагаю сидят пьют кофе на земле работают.
Но Болонья была уже совсем близко и наконец  - въезд в старые городские ворота!

Dotta, rossa, grassa - Умная, Красная и Жирная, так до сих пор зовут Болонью. Умная - потому что самый старый в мире университет, открыт в 1088 году, красная из-за крыш и кирпичных стен, а толстая или жирная - ну потому что богатая и готовят тут превосходно, да. Привет, жируха, это свои приехали!


Вот на этой, самой центральной улице, ведущей мимо Дуомо к башням (вдалеке видна)  и повезло мне урвать по Genius-скидке шикарный отель "Panorama". Сами понимаете, за рекламу мне не платят, но вот рекомендую однозначно совершенно, не только и не столько велотуристам, сколько всем, кто захочет посетить Болонью. Номер для центра города просто гигантский:


Отель тоже занимает несколько этажей в кондо, велотранспорт можно забирать с собой в номер. Изначально забронированный номер был на самом верхнем этаже, но, так как там было неудобно размещаться с велосипедом,  перенесли проживание на этаж ниже. Забегая вперед, добавлю, что неплохой завтрак сервируется в коридоре "квартиры", там же стоит кофемашина, которой можно постоянно пользоваться. А лифт какой шикарный, а??



Но долго в гостинице, какая б она ни была, не засиживаемся. Оставляем Килограмм черешенки™ на столе и бежим на улицу!

Вся красота буквально в ста метрах начинается.

Единственное, чего не удалось на пьяцца Нептуна повидать, так это скульптуру самого Нептуна, она была под колпаком - реставрация.


Жалко, конечно, что я не увидел трезубца, ставшего эмблемой Мазератти, но тоже в копилку поводов, чтобы вернуться. Хотя мне поводов не надо, зачем поводы?

Красота красотовая просто! На пьяцца Маджоре проходит показ фильмов, вход свободный, ночью все стулья забиты, люди сидели и смотрели какой-то спагетти-вестерн, чуть ли не "За пригоршню долларов".


Фасад Дуомо облицован не до конца, обычная история для Европы, и не был выстроен по первоначальному плану. Необычно то, что болонский Дуомо никогда не принадлежал церкви, а всегда (до 1929 года) был муниципальной собственностью, и, хотя строительство, начатое в 1390 году, закончилось в 1474, полностью храм был освящен только в 1959 году!
Изначально амбициозные болонцы замахнулись на Вильяма нашего построить самый большой католический храм, 224 метров в длину,  — но Папы оказались кагбэ недовольны перспективой остаться в положении догоняющих (св. Петра в Риме - 211 м).  Успели создать лишь сооружение 132 метров длиной, 66 — шириной, высотой 45 метров без трансепта и без планируемой формы латинского креста.
Изнутри выглядит раз в 10 больше, чем снаружи, но высота нивелируется приземистостью недооформленного фасада, зато одновременно там могут находиться 28 тысяч человек. Это пятая в мире по размерам церковь.




Фреску, на которой бесы в аду терзают Мухаммеда, пока еще целомудренно и политкорректно не закрасили, как драпируют поверженных мавров на скульптуре Сантьяго Матамороса в Сантьяго-де-Компостела. Но мусульмане неоднократно обещали Дуомо взорвать, и в 2002 году таки задержали пятерых чуваков из Аль-Каиды, которые готовили взрыв. Ну как-то так, да.


Дуомо освящен в честь покровителя города, Святого Петрония, который был болонским епископом в Пятом веке. Что примечательно, его мощи здесь обрели покой только в 2000 году.

В общем, понравился храм. Внутри можно взять аудиогид и все послушать.

Поскольку время позволяло, было решено осмотреть старейший храмовый комплекс города, аббатство Св. Стефана. До него совсем недалеко болонскими улицами с арками и галереями.


Когда-то давно, в V веке, тот самый святой Петроний на месте святилища Изиды начал строить храмовый комплекс, повторяющий основные постройки Храма Гроба Господня .


В Средневековье для того, чтобы материализовать евангельскую сакральность, во многих городах строили свои "Иерусалимы", и это затронуло не только Италию (аналогичные комплексы мы встречаем в Бриндизи и Пизе), но и родное Отечество.


Не все знают, что истринский Новый Иерусалим Никона с его переименованиями реки Истры в Иордан был Новым не по отношению к Иерусалиму Святой Земли, а по отношению к Москве. Шествие на осляти в Москве проходило через Иерусалимский придел Покровского собора (Василия Блаженного), проходило мимо Лобного места (Голгофы), повторяя все основные события Входа Господня в Иерусалим. Простите, мы в Болонье, не отвлекаемся. Входим в храм Распятия Господня с криптой, где покоились мощи мучеников Виталия и Агрикола. Над престолом висит распятие 1380 года работы Симоне дей Крочифисси.


Самым древним в комплексе является Храм Воскресения Господня, представляющий из себя восьмиугольное здание, в центре которого расположена эдикола.


Несколько поддерживающих потолок колонн и источник под эдиколой относятся еще к римскому храму Изиды. Стены в 13 веке были покрыты фресками, но из-за неудачной реставрации XIX века они утеряны. Вид снаружи не такой величественный, но две тысячи лет молитв на одном месте
даже несколько подавляютЪ и внушаютЪ.


К храму Вознесения примыкает Храм Виталия и Агриколы. Это были господин и раб, пострадавшие от гонений во время правления Диоклетиана.


На теле Виталия не могли найти целого места, чтобы продолжить истязания, а Агрикола был распят. В память крестных мук в стену вмурован крест.


Во внутреннем дворе Семи Церквей совсем немного места:


Очень такое... наполненное (не люблю словечки вроде "благодатное" или "намоленное") место. Dovete Visitare однозначно.


В музей по времени уже не попадалось. Не беда, зато успел попасть на мессу в Дуомо, а гулять по центру Болоньи не просто интересно, а сверхинтересно.

Только остатки совести не позволяют мне повесить в этом посте все отснятые фотографии:


А ещё в Болонье по выходным в центре не ходит транспорт, и можно сесть пить шпритц прямо у подножия  двух падающих башен, символа города - Азинелли и Гаризенды.


Более высокая башня, Азинелли, немного не добрала до сотки - 97,2 метра и является самой высокой из "падающих", а ее более низкую соседку дважды укорачивали и все равно на высоте в 48 метров она отклоняется от вертикали на два метра.

Смотреть на две огромные башни можно только разинув рот задрав голову. Ну и да, разинув рот тоже. Можно забраться внутрь, но я таки совсем не люблю высоту, а там внутри сплошной стометровый колодец, я был не готов. Интересно, что всю свою почти тысячелетнюю (с 1109 года) историю башня честно служила городу дозорной вышкой, складом, тюрьмой, а в 20 веке на ней размещались телетрансляторы.

У подножия башен стоит статуя Св. Петрония, весьма красноречиво транслирующая настоящие мысли современных болонцев по поводу веры, христианской культуры и прочих глупостей.


Но Жирная звала не грустить и гулять дальше:


Болонья, кроме всего прочего еще и город с самым большим количеством аркад, их длина только в историческом центре 38 км, а общая длина 57.


А поужинать можно прямо внутри достопримечательности - дома Изолани 1200-х годов постройки. "Балкон" третьего этажа подпирают девятиметровые(!) аутентичные(!!) брёвна, потолку тоже немногим меньше 800 лет.




За фасадом дома находится чуть более молодой дворец Изолани, 1400-х годов постройки. Комплексом зданий до сих пор владеют графы Гуальтьеро и Франческо Кавацца Изолани. Во внутреннем дворе сейчас работает ресторан, куда вполне можно приземлиться. Удалось отведать тортеллини с сыром, тортеллони а-ля-болоньеза, котолетту и классическую закуску из моцареллы с помидорами и хлебными фритюрными "конвертиками".






А за едой и не заметишь, как закончится день и пора идти ночными болонскими улицами ночевать.


Спасибо тебе, город. Болонья стала для меня самым неожиданным подарком этого путешествия. Однозначно, при прокладке следующего маршрута по северной Италии я буду планировать его так, чтобы снова сюда приехать. Увидимся!




предыдущий день          -         следующий день


  • 1
Отлично! Болонья = болоньез. Как минимум лазанья должна быть в меню:)

Edited at 2016-12-20 08:13 am (UTC)

А я лазанью не очень ))))

Я обожаю. Но вижу, что болонез в меню был. Значит всё хорошо:)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account